Aunque nunca he
sido amigo de las afirmaciones categóricas, parece existir cierto consenso en
que la vía abierta en agosto de 1980 por Alfredo Iñiguez y Christian Marín en
la cara este del Naranjo de Bulnes es actualmente una de las mejores rutas de
pared en caliza de los Picos de Europa, y probablemente de mucho más allá.
Si bien la
dificultad es muy asequible, la exposición de algunos largos exige cierto
instinto y sangre fría, atributos indispensables para disfrutar plenamente de
la escalada, y es precisamente después de un verano genial en el que hemos
escalado todo lo que hemos podido cuando Luis y yo entendemos que estamos en condiciones
de pactar nuestra Amistad con el Diablo…, ¿no dicen por ahí que hay que tener
amigos hasta en el infierno?
El día amanece
fantástico y como hemos dormido cerquita, a las 8,00 h. ya estamos en marcha
para hacer la aproximación desde el Collado de Pandébano hasta el Refugio de
Urriellu (unas dos horas). Para acceder a la cara este del Naranjo no hace
falta llegar hasta el mismo refugio, porque unos cientos de metros antes un
hito marca el camino que sale hacia la izquierda y remonta la Canal de la
Celada. En no más de una hora nos deja al pie del imponente muro que forma la
pared este del Picu.
Es fácil
localizar el pie de vía, justo en el centro de la pared, bajo un pequeño techo
en forma de media luna hacia la izquierda, encima del cual se encuentra la
primera reunión. El primer largo (III+) comienza por canalizos fáciles a la
derecha del techo y luego con tendencia hacia la izquierda hasta llegar a la
reunión (dos parabolts sin argollas). Se puede proteger bien y es sencillo. 35
metros.
Segundo largo
(IV). Desde la reunión vemos claramente dos techitos por encima, el primero a
unos 7 metros y el segundo bastante más arriba. Por placa de difícil protección
se llega al primer techito, en el que se pueden colocar bien friends medianos.
Se pasa por la derecha y se sigue, ya con más posibilidades para proteger,
hasta el segundo techito, al pie del cual se encuentra la segunda reunión (dos
parabolts sin argollas). 30 metros.
Tercer largo (IV).
Yo estoy un poco cegato pero afortunadamente mi compañero ve bien la tercera
reunión (dos parabolts sin argollas) y el tercer largo va recto hacia ella. 25
metros.
Hasta aquí la
escalada es sencilla y los pasos que marcan la dificultad de los largos son
bastante puntuales pero en los largos que siguen, con cien metros ya de buen
patio, la escalada se pone tiesa.
El cuarto largo
(V+) sale recto hacia un parabolt visible desde la reunión. Antes se puede
colocar algún friend. Hay que continuar hasta otros dos parabolts seguidos que
protegen bien el paso clave de la vía, una placa delicada. Por encima chapamos
en un puente de roca y unos metros más con tendencia hacia la derecha para
llegar a la reunión (dos parabolts sin argollas). 25 metros.
El quinto largo
(V) exige serenidad para disfrutar de la escalada y visualizar los mejores
agarres que ofrece la pared. Son unos 35 metros en los que sólo encontraremos
tres parabolts. Aunque no es del todo imposible colocar algún seguro adicional
será francamente difícil que nada entre a cañón con lo que hay que contar con
posibles vuelos de más de quince metros. Desde la reunión divisamos un buril
oxidado a unos seis metros, a la izquierda, y un parabolt reluciente a unos
ocho metros, a la derecha. Dirigirse hacia el parabolt, porque el buril
corresponde a otra vía (Capricho de Venus). Desde el parabolt seguimos
ascendiendo, ahora con tendencia hacia la izquierda, hasta encontrar otro
parabolt, a unos diez metros. Chapamos y damos unos pasos en travesía hacia la
derecha para tirar recto por un muro con chorreras negras y bastantes agujeros
hasta llegar al tercer parabolt (otros diez metros más o menos). Unos ocho
metros más arriba y ligeramente a la derecha llegamos a la reunión (dos
parabolts sin argollas).
Sexto largo (V).
Desde la reunión se puede salir recto pero es más fácil y mejor si lo hacemos
por la izquierda porque estos primeros metros no se pueden proteger, hasta un
pequeño techo alargado en cuya base podemos colocar un par de friends. Pasamos
el techo por la izquierda hacia un cordino en un puente de roca que ya veíamos
desde la reunión. Seguir recto hacia el techo grande que parece marcar el fin
de la pared. Salvo el puente de roca no encontraremos ningún seguro fijo en
todo el largo que marque el camino y hay que ser fino intuyendo el itinerario y
emplazando los friends que podamos. Reunión en dos espits. 40 metros expuestos.
El séptimo largo
(IV) es de mera transición para enlazar con la vía Cepeda, que da salida al
anfiteatro sur de la montaña. Desde la reunión hacemos una travesía fácil hacia
la derecha hasta una oquedad evidente que superamos sin problemas por su parte
más baja, a la derecha. Detrás encontramos un espolón también fácil por el que
tenemos que subir hasta una buena repisa tras la cual aparece un muro vertical
con una fisura. Hay que dar unos pasos hacia la derecha para evitar esta salida
y detrás encontramos dos clavos para montar la reunión, común con la Cepeda. Si
no nos despistamos al final el largo es bastante sencillo. Además se protege
sin problema. 40 metros.
Octavo largo
(IV+). Unos metros de placa fácil nos separan de un diedro-chimenea claro que
sube hacia la izquierda. A unos tres metros de comenzar el diedro encontramos
un clavo de la Cepeda que aún conserva restos de su pintura naranja original.
El diedro se protege sin problema con friends medianos-grandes hasta otro clavo
en su parte final. Salir del diedro y por placa también fácil seguir con
tendencia a la derecha hasta una gran terraza en la que encontramos la reunión
con clavos. 45 metros.
Noveno largo
(6a). El último largo supera el famoso rompe pies, un diedro-bavaresa con mala
caída que si no se toma en serio puede darnos un pequeño disgusto. Con un
impulso nos montamos en un pequeño resalte desde el que alcanzamos el parabolt
que actualmente protege el paso. Aunque no es excesivamente difícil, tampoco
fácil, la roca esta pulidísima y no nos lo pensamos mucho. Metemos el pie
derecho a modo de pedal en una de las cintas que habitualmente cuelgan del
parabolt, nos impulsamos, colocamos un friend mediano lo más arriba que
alcanzamos y en un visto y no visto estamos frente al agujero que da paso al anfiteatro
sur y pone fin a las dificultades (algún clavo y puente de roca en este tramo).
Los delgaditos pasamos sin problemas pero los fuertotes tendrán que hacer
alguna contorsión. Nada más cruzar, a la derecha, encontramos la reunión con
dos parabolts. 20 metros.
Quedan aún unos
250 metros de trepada (II) por el anfiteatro hasta la arista cimera del Naranjo
y por ella, fácil, hasta la cumbre.
Como otras veces
en este mismo punto, nos abrazamos, damos vueltas hasta marearnos sin poder
dejar de mirar hacia todos los puntos cardinales, incapaces de detenernos en la
vista más bella pues todas son excepcionales, y nos resignamos a tener que
regresar al valle hasta la próxima ocasión. ¡Hasta la próxima Naranjito!
Para bajar destrepar por el camino de subida hasta un hito en la arista que marca el inicio de la canal de descenso por la cara sur. Con cuidado de no tirar piedras destrepamos la canal (III) hasta ver la brillante cadena del primer rápel de la cara sur. Con cuerdas de sesenta metros podemos hacer un primer rápel hasta la siguiente instalación, donde montamos el segundo rápel sin parar en la siguiente reunión porque da de sobra para llegar hasta la siguiente reunión. Un último rapel de 60 metros nos deja al pie de la cara sur del Picu.
En una hora aproximadamente
recogemos y bajamos la Canal de la Celada hasta el refugio, ansiosos por
despejar la sed en el agua fresquita que aun en septiembre brota con alegría en
la fuente anexa. Comemos algo y en otra hora larga y casi al trote estamos en
Pandébano con la guía de Picos en la mano para ver qué toca mañana.
Actividad realizada el 8 de septiembre
de 2011 por Luis Martínez y Pablo Parrón.
Datos prácticos:
Acceso: Desde Arenas de Cabrales sale
la carretera que lleva a Sotres y Tresviso. Pasa por la estación del funicular
que sube a Bulnes. Antes de llegar a Sotres sale una pista de tierra a la
derecha que señala dirección Urriellu. En unos kilómetros tomamos el desvío a
la derecha y sólo queda seguir hasta llegar a una valla. Desde aquí sale el
camino al refugio.
Dificultad: III+, IV, IV, V+, V, V, IV,
IV+, 6a (IV+/A0).
Longitud: 280 metros, más otros 250 de
trepada por el anfiteatro.
Horarios: Dos horas desde el coche
hasta el refugio. Una hora hasta el pie de vía por la Canal de la Celada. Entre
cuatro y cinco horas para la vía. Una hora el descenso por los rápeles de la
cara sur. Una hora y media de vuelta al coche. En conjunto, con descansos y
paradas, unas diez horas.
Material: Hay que llevar unas doce
cintas, un juego de friends y fisureros, cintas para reuniones y puentes de
roca. Casco. Las cinco primeras reuniones están equipadas con dos parabolts sin
argollas. Las cuatro restantes con espits y clavos. Los pasos clave están bien
protegidos (dos parabolts seguidos en el V+ del cuarto largo, y un parabolt en
el paso del rompe pies del último largo, que protege la caída pero no lo
suficiente para evitar una posible torcedura o esguince). En los largos
expuestos, el quinto cuenta con tres parabolts; el sexto no tiene ningún seguro
aunque sí algún puente de roca.
Más información:
- Desnivel nº 289, julio/agosto 2010. Págs. 86-87. Naranjo de Bulnes. Cara Este. Amistad con
el Diablo. La clásica. Reseña de Raúl Lora que aconsejamos encarecidamente.
Pocas veces una reseña nos ha sido tan útil para hacer una vía.
- Desnivel nº 214, agosto 2004. Especial Naranjo, 100 años.
- Desnivel nº 132, septiembre 1997. Especial el Picu, Naranjo de Bulnes.
- Cordillera Cantábrica. Escaladas selectas en roca, de Miguel Angel Adrados. Adrados
Ediciones. Págs. 64-65.
Muy buena crónica! Gracias
ResponderEliminarGracias a ti! Espero que la crónica os sirva para disfrutar la escalada. Saludos!
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