En el sector suroeste del Pico de la Miel se han trazado hasta la fecha varias rutas de varios largos que, si bien no tienen la continuidad de las más tradicionales del centro de la pared, cuentan con tramos muy aconsejables, de calidad incuestionable, y con la ventaja de que normalmente habrá menos cordadas y dará la sombra hasta bien entrada la mañana.
Una de las últimas en abrirse fue El Pasadizo, así llamada porque aprovecha los tramos de mejor roca y más escalables que quedaban sin tocar, que casualmente forman una especie de pasadizo entre canales cubiertas de vegetación y rocas menos aptas para la práctica de la escalada. Como la mayoría de las rutas del sector suroeste, El Pasadizo fue abierta por Wimbor y Adrián a lo largo de 2013.
Partimos del bar de camioneros del Cancho del Águila, al que se entra directamente tomando la salida 60 de la A1, y emprendemos la subida por el caminito que sale desde las inmediaciones de la gasolinera y sube hasta la base del Pico de la Miel. Como la pared es amplia, lo suyo es ir tomando las derivaciones que veamos hacia la izquierda, para así terminar en la sección suroeste, lo más cerca posible del inicio de nuestra vía.
Localizamos el comienzo de la vía junto a unas espesas encinas, con lo que normalmente podremos asegurar a la sombra a cualquier hora del día. El primer largo (6c o 6a/A0) sale hacia un parabolt perfectamente visible a pocos metros del suelo, para continuar por una ancha fisura (6a) hacia la izquierda en la que es indispensable proteger bien con friends medianos porque el granito se desmorona con facilidad y no da mucha seguridad. La fisura es más difícil de lo que aparenta porque está algo desplomada y la gravedad nos tira hacia la izquierda, aunque en caso de fallar las ramas de la encina nos ofrecen un buen colchón en el que amortiguar. Se nota que las repeticiones siguen siendo escasas y es fácil que en el futuro la dificultad pueda incrementarse pues es seguro que algunas presas no aguantarán en su sitio lo que a todos nos gustaría. Finalizada la fisura, el largo gira hacia la derecha, hacia una sucesión de cuatro parabolts que aseguran perfectamente un corto muro plano y vertical, que podemos superar en libre (6c), si nos da el nivel, o en artificial sencillo (A0) sin necesidad de material específico, con la salida bien asegurada (V), a la que siguen unos metros muy fáciles hasta la reunión (un parabolt sin argolla y otro con un maillón). Este primer largo puede evitarse entrando por una canal de III que dejaron limpia los equipadores unos 10 metros a la izquierda, que llamaron “La Canal” o también por una placa de V equipada con parabolts justo a la derecha de “La Canal”, que inicialmente se concibió como una variante de entrada de El Pasadizo para posteriormente pasar a denominarse “La Conexión”, al añadirle un segundo largo que permite enlazar con la vía Pacto con el Diablo evitando su primer largo, algo más difícil que el resto del recorrido.
El segundo largo (V) evidencia el nombre de la vía, El Pasadizo, al transcurrir por dos placas separadas por una repisa y flanqueadas por sendas canales repletas de vegetación por las que podríamos subir prácticamente andando. Sin ser difíciles, las placas son algo expuestas, por la imposibilidad de asegurar pero sobre todo porque están totalmente cubiertas de musgo, con los apoyos para pies y manos cada vez más degradados debido a la escasez de repeticiones. Desde la reunión vemos a la derecha el parabolt que utilizaremos para montarnos en la primera de las placas, en un paso raro (V) que se da más fácil por la izquierda, aunque ello supone dejar el seguro un tanto a desmano. Luego seguimos recto, buscando apoyos en los escasos puntos libres de musgo, hacia un parabolt en mitad de la placa, para seguir hasta que esta termina en una repisa al pie de la siguiente. Otro parabolt nos permite asegurarnos para subir a la placa pero está tan sucia que decidimos chaparlo para asegurar con una cinta larga y sortear la placa por la canal a su derecha, por la que enseguida llegamos a la segunda reunión (dos parabolts sin argollas).
El tercer largo (V+) es fácil de seguir porque también transcurre, haciendo honor al nombre de la vía, por el único tramo escalable. Un parabolt que alcanzamos desde la misma reunión nos permite asegurar el paso de salida, bastante apretón, que nos pareció más difícil que el V con el que lo graduaron los aperturistas. En cualquier caso, si no le vemos la forma puede acerarse para subirse a la placa, por la que continuamos, ya que está bastante menos sucia que las del largo precedente y además puede asegurarse sin problema gracias a las fisuras que la atraviesan. Hay que dirigirse a una especie de nicho-cueva partido por una fisura que queda a la izquierda del evidente techo por el que va un largo de artificial de la vía Murciélagos y que al quedar oculto tras una gran encina no veremos hasta casi alcanzarlo. Para superar el nicho-cueva aseguramos en un parabolt colocado a la izquierda y tenemos que encajarnos lo más posible para ir subiendo pies hasta alcanzar una buena seta también a la izquierda y por encima del parabolt. El paso no es fácil (V+ según la graduación original) y menos si no eres alto pero al igual que el del comienzo del largo está perfectamente protegido. Una vez superado, unos metros fáciles nos llevan a la reunión montada al pie de una gran placa muy tumbada (dos parabolts sin argollas).
El cuarto largo (V) surca la placa, tumbada y fácil (IV), que podemos proteger con algún friend mediano-pequeño, hasta que termina y comienza un resalte algo más difícil (V) pero muy divertido, con buenas setas para apoyarse y un par de parabolts para proteger y marcar el itinerario. Sólo queda seguirlo hasta dar con la cuarta reunión (dos parabolts sin argollas).
El quinto y último largo (V+) inicialmente se hacía saliendo por el excelente murito atravesado horizontalmente por dos claras fisuras y protegido con parabolts por el que terminan las vías Embrujo y Chupacabras, hasta que los aperturistas dotaron de salida propia al Pasadizo, por los bloques a la izquierda del muro, con similar dificultad pero que requieren proteger con material propio. Esta salida admite dos variantes, a la izquierda una fisura-off width bastante arrastrada y que es la que en los croquis de la apertura ha quedado marcada, o bien justo a su derecha, por un diedro cortito pero muy estético, limpio, fácil y sin problemas para asegurar, que es la opción que tomamos, para llegar a la reunión equipada (un parabolt y un parabolt con un maillón) que pone fin a la escalada.
El descenso se hace por los bloques del lado izquierdo (oeste) del Pico de la Miel hasta dar con el caminito que en unos 10 minutos nos lleva al inicio de la vía.
Actividad realizada por Luis Martínez y Pablo Parrón el 15 de junio de 2024.Datos prácticos:
Acceso: Desde Madrid hay que coger la Carretera de Burgos (A1) hasta la salida 60 y aparcar en el bar-restaurante del Cancho del Aguila. También se puede tomar la salida 57 en la que veremos la señal del pueblo de La Cabrera y dirigirnos hacia la Calle de los Colegios, que seguiremos varios metros, hasta un callejón sin asfaltar a mano derecha (Calle de la Sierra), en la que dejamos el vehículo. En total unos 60 kilómetros.
Desde el restaurante del Cancho del Aguila nos acercamos a la gasolinera y enseguida veremos el camino que sube a la base del Pico de la Miel. Antes de llegar a la base el camino se bifurca en dos. El de la derecha se dirige hacia el callejón Soyermo y debe tomarse para acercarse a la base de las vías Ezequiel, Espolón Manolín, etc. El de la izquierda nos lleva al sector suroeste del Pico de la Miel.
Dificultad: 6c (o 6a/A0), V, V+, V, V+. Salvo el primer largo, sensiblemente más difícil que el resto (aunque puede sortearse por las variantes de la izquierda), los demás son quintos pero poco mantenidos, sólo en pasos puntuales y bien protegidos.
Longitud: 150 metros aprox.
Horarios: Unos 30 minutos desde el coche al comienzo de la escalada, la vía se hace bien en un par de horas. Diez minutos para descender desde la cima del Pico de la Miel hasta las mochilas.
Material: un juego de friends. Casco. La vía cuenta con parabolts en los pasos clave y para hacer en artificial el tramo de 6c del primer largo, pero es una escalada básicamente de autoprotección, por lo que hay que llevar un juego de friends.
Más información:
- La descripción de los aperturistas.
Otras vías interesantes en el sector suroeste del Pico de La Miel:
- Paloma.
- Combinación Murciélagos-Chupacabras.
- Pacto con el Diablo.
- La Esquinita.
