KARAKOL/JYRGALAN, ESQUÍ DE TRAVESÍA EN KIRGUISTÁN

Un año más emprendemos nuestro viaje de esquí de travesía en busca de las mejores nieves a la vez que conocemos culturas distintas y ampliamos nuestra estrecha visión del mundo, requisito indispensable para en algún momento lograr la ansiada felicidad que todas las personas merecemos.

Hemos oído hablar muy bien de Kirguistán (o Kirguizistán o República Kirguisa), una de las antiguas repúblicas soviéticas, y sus datos geográficos encajan perfectamente con lo que vamos buscando. Un 90% del territorio está por encima de los 1500 metros, siendo casi 3000 metros la altitud media gracias a la Cordillera de Tian Shan, que atraviesa gran parte del país. La cumbre más alta, el Pico Pobeda o Jengish Chokusu, alcanza los 7439 metros. Además, aloja en su territorio uno de los glaciares más grandes del mundo, el Inylchek, desde el que se puede acceder a otra de las montañas que superan los siete mil metros más conocidas entre los aficionados al alpinismo, el Khan Tengri, de 7010 metros. Para la práctica del esquí de travesía las posibilidades son inmensas por toda la geografía del país, siendo especialmente excepcionales en su zona más oriental, cerca de las fronteras con Kazajistán y China.

De las antiguas repúblicas de la URSS de Asia Central, Kirguistán es junto con Kazajistán de las más abiertas, hasta el punto de que para la mayoría de los ciudadanos europeos no se exige siquiera visado, con lo que la preparación del viaje no es especialmente laboriosa a pesar de la lejanía desde España. 

 

De entre las inmensas posibilidades para el esquí de travesía estas son las que nos ha dado tiempo a conocer en nuestra corta estancia en el país:

- Día 1: Cima sin nombre (3604 m), alcanzable desde la parte superior de la estación de esquí alpino de Karakol en el camino hacia el Pico Przhevalsky (desnivel positivo: 1288 m, desnivel negativo: 1305 m).

- Día 2: Dzhan Bulak (3318 m), con aproximación por la pista que sale de Yrdyk (desnivel positivo: 1230 m, desnivel negativo: 1238 m).

- Día 3: Jyrgalan (3064 m), la cumbre más vistosa y que primero vemos cuando llegamos por la carretera a Jyrgalan (desnivel positivo: 808 m, desnivel negativo: 809 m).

- Día 4: Akbulek (3147 m), en el valle que se dirige hacia el Glaciar Inylchek (desnivel positivo: 1087 m, desnivel negativo: 1106 m).

- Día 5: Chunkor Tor Peak (3264 m), una de las ascensiones más repetidas en Jyrgalan (desnivel positivo: 1239 m, desnivel negativo: 1238 m).

En Wikiloc puedes descargar los tracks GPS de todas estas rutas:

- Cima sin nombre (3604 m), alcanzable desde la parte superior de la estación de esquí alpino de Karakol en el camino hacia el Pico Przhevalsky.

- Dzhan Bulak (3318 m), con aproximación por la pista que sale de Yrdyk.

- Jyrgalan (3064 m), la cumbre más vistosa y que primero vemos cuando llegamos por la carretera a Jyrgalan.

- Akbulek (3147 m), en el valle que se dirige hacia el Glaciar Inylchek.

- Chunkor Tor Peak (3264 m), una de las ascensiones más repetidas en Jyrgalan.

DATOS PRÁCTICOS:

Actualidad política: en agosto de 1991 Kirguistán se independizó de la Unión Soviética y fue uno de los países fundadores de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) tras la disolución definitiva de la URSS. Poco después se consolidó como la única democracia en Asia Central, aunque en los últimos años el país ha derivado hacia un régimen presidencialista liderado por Sadyr Japarov en el que se está produciendo un claro retroceso democrático. A pesar de ello, la situación para el visitante es muy segura y no apreciará tensión alguna en la población, en general muy acogedora con el extranjero.

Vuelos: desde España no hay vuelos directos hasta el Aeropuerto Internacional de Manás, cercano a la capital Biskek. Lo más habitual es volar con Turkish Airlines haciendo escala en Estambul. Calcular unas 10 horas de vuelo sin contar el tiempo de la escala.

Alojamiento: si bien la calidad de los alojamientos puede no ser a la que estamos acostumbrados en países más desarrollados, la oferta en Karakol es amplia y para todos los bolsillos. En Jyrgalan la oferta es más reducida. Es habitual el uso de yurtas, el alojamiento tradicional kirguís, preparadas para el turismo de esquí en invierno, aunque realmente las auténticas yurtas se desmontan durante el invierno y sólo se usan el resto del año.

Moneda: la moneda oficial es el Som kirguís (KGS), cuyo cambio oficial en marzo de 2026 con respecto al euro era de unos 100 KGS por euro. El dinero en efectivo es necesario en algunos establecimientos pero en general el pago con tarjeta está muy extendido.

Precios: sorprende la variedad de centros comerciales, mercados tradicionales y tiendas de todo tipo que veremos en las poblaciones más grandes, como Bishkek y Karakol. Los precios están en consonancia a la apariencia de los establecimientos pero por norma general se puede decir que son muy baratos con respecto a los europeos, sobre todo en alojamientos, transporte y especialmente en restaurantes, en los que para pagar más de 10 o 12 euros por persona hay que darse un festín de esos que aguantan pocos estómagos.

Idioma: se hablan ruso y kirguís pero prácticamente nada de inglés salvo en los negocios más relacionados con el turismo, por lo que es indispensable el uso de algún traductor para entender los menús de los restaurantes o tener cualquier interacción con los nacionales.

Horario: en invierno son cinco horas más que en España (cuatro horas en verano).

Teléfono e internet: en muchos establecimientos tienen wifi pero los precios y la facilidad para conseguir una tarjeta SIM local aconsejan adquirirla nada más llegar. En el Aeropuerto de Manás hay tiendas de varias compañías y en las calles principales de Karakol y Bishkek encontraremos incluso puestos callejeros que las venden. Por ejemplo, en el aeropuerto una tarjeta SIM con datos de internet ilimitados durante un mes de la compañía O! nos costó 10 euros, y como luego pudimos comprobar la velocidad y la cobertura fue perfecta en todo momento.

Documentación: para entrar en Kirguistán los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado, pero sí hay que llevar el pasaporte.

Mapas: en las páginas https://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/map100k.html y https://maps.vlasenko.net/soviet-military-topographic-map/map50k.html, pueden encontrarse mapas militares topográficos de la antigua Unión Soviética. No obstante, dada la buena cobertura de la telefonía móvil, podemos apañarnos perfectamente con las clásicas capas de mapas que ofrecen aplicaciones como Oruxmaps o Wikiloc. Los de OpenTopoMap probablemente sean los más acertados para nuestro propósito.

Vehículos: en el momento de nuestra visita la práctica totalidad de las carreteras se encontraban en obras y es probable que en pocos años el panorama cambie por completo ya que se están construyendo buenas autovías por todas partes. Sin embargo, en la realidad actual las carreteras están llenas de baches y con señalización deficiente. Eso sí, en radares para control de velocidad no escatiman y hay muchísimos, tanto fijos como móviles. Para llegar a Jyrgalan y en general a los puntos de partida de los recorridos de esquí de travesía casi siempre encontraremos zonas no asfaltadas y pistas de tierra en las que la nieve y el barro hacen acto de presencia con total seguridad, por lo que es imprescindible moverse con vehículos 4x4.

Alquilar un vehículo en Kirguistán puede ser complicado porque no hay muchas agencias y para confirmar las reservas puede ser difícil hacer una transferencia internacional debido a impedimentos de la Unión Europea para evitar que los bancos del país sirvan como coladero a las sanciones vigentes contra Rusia por la guerra de Ucrania. Sin embargo, a la Unión Europea no parecen importarle mucho las matanzas sionistas perpetradas en muchos países… discúlpeme el lector no interesado pero dada la situación internacional no he podido evitar hacer tan lógica reflexión. A pesar de ello, no es imposible y la seriedad de los kirguises está garantizada para facilitar la operación. Al menos esta fue nuestra experiencia cuando alquilamos con una pequeña compañía pese a los malos comentarios que tenían en internet y que al final resultó tan seria o más que las tradicionales empresas internacionales de alquiler de vehículos.

Esquí de travesía: aunque el potencial es realmente asombroso en todo el territorio, las zonas más desarrolladas para el esquí de travesía se sitúan entre Karakol y Jyrgalan, al este del país. La confluencia de una serie de factores como la lejanía al mar y la elevada altura media del terreno favorecen la presencia de nieve en calidad y cantidad inmejorables para el esquí de travesía. Cuando estuvimos nosotros, a pesar de que hacía bastantes días desde las últimas precipitaciones, la nieve continuaba sin transformar en las zonas altas, y ello a pesar de las altas temperaturas que nos acompañaron, impropias de un mes de marzo. El riesgo de aludes es considerable y debe ser tenido en cuenta en todo momento.

Más información:

No existe hasta la fecha ninguna publicación que nos pueda facilitar la preparación de las actividades. El esquí en Kirguistán sigue siendo una aventura de principio a fin. En los siguientes enlaces podemos encontrar algo de información para organizar nuestra visita:

- Web con todas las bases de esquí de Kirguistán y información sobre riesgo de aludes (poco actualizada). (https://www.snowreport.kg/es)

- Buena página con información sobre alojamientos en yurtas en el Valle de Jyrgalan. (https://www.travel-kyrgyzstan.com/)

- Estación de esquí de Karakol. (https://www.karakol-ski.kg/)

 

CHUNKOR TOR PEAK (3364 m.) - JYRGALAN - KIRGUISTÁN

Hace tres días ya estuvimos en Jyrgalan y para nuestro último día de actividad en Kirguistán decidimos volver a este paraíso del esquí de travesía en el que es fácil dar con las mejores nieves que podamos imaginar. El Chunkor Tor Peak es una de las ascensiones más repetidas, como pone de manifiesto el hecho de que va a ser el único día en toda nuestra estancia en las montañas de Tien Shan que nos crucemos con otras personas.

En los mapas OpenTopo aparece el nombre en ruso del Chunkor Tor Peak con una altitud de 3264 metros, pero es un error fácilmente comprobable en el mismo mapa y la altitud real que nos dio el GPS es de 3364 metros. Aunque se trata de una ascensión un poco larga, la subida es bastante cómoda y, de hecho, gran parte de la popularidad de esta cima se debe al hecho de que las máquinas ratrack suben a los esquiadores hasta un collado en la cota 3160 metros, desde el que se alcanza la cima en 20 minutos sin apenas esfuerzo, y encima, premiado con un descenso de vértigo digno de competir con cualquier portada de una revista especializada.

Para llegar al punto de partida tendremos que atravesar las calles sin asfaltar de Jyrgalan hasta su extremo sur, al final de la calle Lenin. Salimos directamente hacia el oeste, por una pendiente de poco menos de cien metros de desnivel que nos lleva a una amplia llanura que tenemos que atravesar un par de kilómetros para luego girar hacia el suroeste en dirección al Chunkor Tor Peak. Como el recorrido se hace habitualmente con las ratrack es fácil que su huella presente nos facilite la orientación, con lo que no hay más que seguirla hasta el collado en el que dejan a los esquiadores no muy lejos de la cima. Desde el collado remontamos hacia la izquierda para cubrir el kilómetro y medio y los doscientos metros de desnivel que nos quedan hasta la cumbre.

Las vistas desde la cumbre vuelven a ser estupendas hacia los cuatro puntos cardinales y no deja de sorprender la cantidad de montañas y lo grande que es la cordillera, que parece no acabar nunca. Existe un proyecto de construcción de una estación de esquí en Jyrgalan que pretende ser la más grande en Asia Central y de hecho ya se ha iniciado la construcción de algún remonte, como podremos ver durante el ascenso. Es bastante reconfortante comprobar cuando llegas a la cima que la amplia extensión de la cordillera es más que suficiente para dar gusto a todas las sensibilidades sin que la zona pierda su encanto. Lo más probable es que cuando la estación entre en funcionamiento los esquiadores de travesía empiecen a conquistar las cimas más alejadas que actualmente no están al alcance de la mayoría para subirlas en una sola jornada.

Nos está haciendo un día estupendo, con poco viento y un sol espléndido, con lo que aprovechamos para disfrutar un rato de las vistas, aunque enseguida el frío se nos empieza a meter en el cuerpo y emprendemos la bajada. Quien no quiera complicaciones puede volver por el mismo camino de subida, pero nuestra idea es bajar por la cara norte, que ofrece un descenso de 300 metros de desnivel por el que hemos tenido la suerte de ver bajar a un grupo al que una ratrack ha subido hasta el collado media hora antes de llegar nosotros. Nos viene muy bien porque ya hemos visto que no desencadenan aludes y además nos ha bajado un poco la sugestión que la visión de la pendiente nos ha ido generando mientras subíamos. Desde la cima hay que bajar unos metros por la cuerda de la montaña opuesta a la que hemos seguido en la subida hasta situarnos en la entrada del corredor amplio por el que vamos a bajar. Ya en la entrada vemos que la pendiente no es tan fiera como parecía y no supera los 30 grados, pero está justo en el punto en el que el riesgo de desencadenar aludes es bastante factible. Hoy las condiciones son muy buenas y no nos lo pensamos dos veces. Después de una bajada de película retomamos nuestra huella de subida y ya intentamos no abandonarla hasta llegar nuevamente a los coches, aunque ello nos obliga a volver a atravesar los dos kilómetros de la llanura que precede a la llegada a Jyrgalan en condiciones de nieve primavera muy húmeda, que nos obliga a esforzarnos hasta el final, acabando así nuestra aventura kirguisa por todo lo alto, con descorche de champan incluido.

Datos prácticos:

Acceso: desde Karakol, la carretera 363 nos lleva hacia Jyrgalan. Se tarda aproximadamente una hora y media en hacer los 63 kilómetros de distancia que separan ambas poblaciones. Los últimos 20 kilómetros no están asfaltados, aunque en pocos años esto podría cambiar ya que se están acometiendo obras importantes para construir una estación de esquí alpino que pretende ser la más grande en esta zona del mundo.

Dificultad: subida sencilla y fácil de seguir porque suele haber huellas de las máquinas ratrack que hacen la mayoría del recorrido varias veces al día con grupos organizados. El descenso por el mismo camino de subida no tiene grandes pendientes, pero sí buena nieve y disfrute asegurados. El descenso por el corredor descrito en esta reseña es más delicado, pero no presenta pendientes de más de 30 grados, ni es especialmente expuesto en caso de caída. Otra cuestión es la estabilidad del manto nivoso, que habrá que valorar porque la posibilidad de desencadenar aludes es considerable.

Desnivel: 1239 metros de subida.

Horarios: calcular entre 3 y 4 horas para la subida y una hora para la vuelta. En total salen casi 20 kilómetros de recorrido.

Material: el habitual en esquí de travesía, no pueden faltar arva, pala y sonda.

Track GPS en Wikiloc.

 

Actividad realizada el 25 de marzo de 2026 por Ignacio Fermín, Edesio Vidal, Francisco Briones, Ángel Santamaría, Juan Carlos Fernández, Raúl Montes, Manuel López y Pablo Parrón.

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AKBULEK (3147 m.) - KIRGUISTÁN

En el trayecto entre Karakol y Jyrgalan encontramos la carretera que se dirige a Enilchek, antigua población minera prácticamente abandonada, aunque en la actualidad se está intentando revitalizar desarrollando el turismo de naturaleza. Para llegar a Enilchek habría que tramitar un permiso de zona fronteriza ya que se considera zona sensible por estar muy cerca de China, pero no es nuestro caso ya que sólo recorreremos los 7 primeros kilómetros hasta el punto donde dejamos el coche para iniciar la ascensión al Akbulek (3147 metros).

Iniciamos la subida hacia el oeste, por el lado derecho de la carretera, por una pendiente fuerte pero corta, que sin nieve es un camino por el que sube el ganado a los pastos superiores. Superada esta primera pendiente viramos hacia el sur para recorrer una zona casi llana en la que pasta el ganado en verano, hacia el comienzo de un bosque de abetos que normalmente se evita en el descenso por las pendientes sin árboles que quedan a la derecha. El bosque, al comienzo bastante denso, se va despoblando en la parte superior para dar paso cuando termina a la parte final de la ascensión. Ya podemos ver bien la cima a la que nos dirigimos, y no queda más que seguir haciendo zetas hasta llegar a la cota 3150 metros, que marca el comienzo de la zona más esquiable y donde normalmente se inicia el descenso.

La bajada admite muchas variantes por la amplia cara norte de la montaña, pero como hoy hace bastante calor y no tenemos la certeza de que la nieve vaya a estar en buenas condiciones optamos por descender por el mismo camino de subida. Tras una cornisa inicial, no obligada, que podemos saltar por diversos puntos encontramos el inicio de la bajada en mejores condiciones de lo que pensábamos y disfrutamos los giros hasta la entrada del bosque. A partir del bosque la bajada es muy técnica, más por el estado podrido de la nieve que por la densidad de la vegetación, lo que nos obliga a ir con mucha precaución en lo que queda hasta llegar nuevamente a la carretera y dar por finalizada la actividad del día.

 

Datos prácticos:

Acceso: desde Karakol hay que tomar la carretera que va hacia Jyrgalan, la A363, hasta el pueblo de Ak-Bulak desde el que seguimos por la A364 en dirección Enilchek. A siete kilómetros de Ak-Bulak un puente cruza el rio que desde el pueblo tenemos siempre a mano derecha. Nada más pasar el puente dejamos el coche en un lateral de la carretera.

Dificultad: se trata de un descenso variado y sin inclinaciones obligadas superiores a 25 grados. Posible cornisa en la salida, no muy grande, que puede evitarse o, si se quiere, saltarla. Las palas de la parte superior son amplias y admiten inclinaciones muy diversas según por donde queramos acometerlas. En la parte inferior, el día de nuestra excursión, la nieve estaba muy delicada y optamos por meternos en la huella de subida por el bosque porque por fuera la nieve estaba tan blanda que era imposible girar. El último tercio de la bajada lo encontramos muy técnico y en los últimos metros con escasa nieve y muchas piedras; sirvió para subir, pero a la vuelta tuvimos que quitarnos los esquís.

Desnivel: 1087 metros.

Horarios: Tres horas para la subida y una para la bajada.

Material: además de esquís y bastones es imprescindible llevar arva, pala y sonda.

Track GPS en Wikiloc.

Actividad realizada el 23 de marzo de 2026 por Ignacio Fermín, Edesio Vidal, Francisco Briones, Ángel Santamaría, Juan Carlos Fernández, Raúl Montes, Manuel López y Pablo Parrón.

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